【解説】換気扇を回すと臭い原因は？負圧やカビの対策と交換時期について

こんにちは。ハンド＆パワーツール研究室、運営者のRABIです。

キッチンの換気扇を回すと、なぜか部屋が下水臭いと感じたり、どこからともなく焦げ臭いにおいが漂ってきたりすることはありませんか。

あるいは、酸っぱい臭いや魚臭いニオイ、カビ臭い空気が充満して困っている方もいるかもしれません。

それは単なる汚れだけではなく、建物の気密性が高まることで起きる負圧や、排水管からの逆流が関係している可能性があります。

この記事では、そんな不快なニオイの正体と解決策について、私の経験も交えてお話しします。

👍この記事でわかること

臭いの種類から換気扇トラブルの原因を特定できる
負圧による逆流やカビ繁殖のメカニズムがわかる
賃貸でも実践できる重曹を使った掃除方法
危険な焦げ臭い異臭への対処と交換のタイミング

📄目次

換気扇を回すと臭い原因を臭気の種類で特定
換気扇を回すと臭いトラブルの危険性と対策

換気扇を回すと臭い原因を臭気の種類で特定

換気扇から嫌なニオイがすると、「掃除が足りないのかな？」と不安になりますよね。

実は、そのニオイの「質」をよく観察することで、原因が油汚れなのか、カビなのか、それとも建物の構造的な問題なのかをある程度特定することができるんです。

長年機械のメンテナンスに関わってきた私の視点から、それぞれの臭いが示すサインを読み解いていきましょう。

酸っぱい臭いは油、カビ臭いはカビ、下水臭は負圧、生臭さは逆流を示す原因特定の相関図

キッチンの油汚れによる酸っぱい臭いの正体
お風呂がカビ臭いならエプロン内部を疑う
下水臭いのは負圧による排水トラップの異常
雨の日に強まる生臭さは外部からの逆流
賃貸で試すべき重曹を使った掃除の仕方

キッチンの油汚れによる酸っぱい臭いの正体

レンジフード周りに立ったとき、あるいは換気扇を回した瞬間に、鼻を突くような「酸っぱい臭い」や、古くなった揚げ油のような重たいニオイを感じることはありませんか。

これは、換気扇内部に蓄積した油汚れが化学変化を起こしている証拠です。

調理中に発生する油煙、いわゆる「オイルミスト」は、上昇気流に乗ってレンジフードに吸い込まれます。

このとき、フィルターやシロッコファン（カタツムリのような形をしたファン）の羽に微細な油の粒子が付着します。

付着した直後の新しい油は、天ぷらのようないい匂いがすることもありますが、問題はここからです。

油の酸化と揮発性物質の生成

換気扇の内部は、常に空気が流れているため、付着した油は酸素にさらされ続けます。

すると「自動酸化」という反応が進み、油の分子構造が変化していきます。

この過程で、揮発性の有機化合物が生成され、これらが独特の「酸っぱい臭い」や「劣化した油の臭い」の正体なんです。

調理中のオイルミストがファンに付着し、酸素と反応して酸性の悪臭物質に変化する様子の図解

さらに厄介なのが、このベタベタした酸化油が「接着剤」の役割を果たしてしまうことです。

空気中に漂うホコリ、繊維クズ、ダニの死骸、さらにはカビの胞子などを次々と吸着し、層のように積み重なっていきます。

これを放置すると、単なる油汚れではなく、有機物が腐敗したような複合的な悪臭を放つようになります。

私の経験上、油が酸化して樹脂のように固まってしまうと、市販の洗剤ではなかなか落ちなくなります。

塗装が剥がれるくらい強くこすらないと取れないレベルになる前に、対処することが重要です。

レンジフード内部の温度と臭いの拡散

また、料理を始めるとコンロの熱で換気扇内部の温度が上がりますよね。

油汚れは温められると揮発性が高まるため、調理を開始して換気扇が回り出した直後に、最も強い悪臭が部屋中に撒き散らされることになります。

「換気扇を回しているのに臭い」と感じるのは、実は換気扇そのものが悪臭発生装置になっているケースが多いのです。

お風呂がカビ臭いならエプロン内部を疑う

浴室の換気扇を回すと、なんとなく「土っぽい臭い」や「墨汁のような臭い」が漂ってくる。

そんな経験はありませんか？これは間違いなくカビが原因ですが、換気扇のフィルターを掃除しても直らない場合、盲点となりやすいのがエプロン内部の汚染です。

エプロン内部はカビの培養室

「エプロン」とは、浴槽の側面を覆っているプラスチック製の化粧カバーのことです。

最近のユニットバスの多くはこのエプロンが取り外せる構造になっていますが、普段の掃除でここまで開ける人は少ないのではないでしょうか。

エプロンの内側は、お湯の熱気と湿気がこもりやすく、温度・湿度がカビにとって最適な環境になりがちです。

さらに、石鹸カスや皮脂汚れが隙間から流れ込み、それがカビの栄養源となります。

その結果、エプロン内部は黒カビやヘドロでびっしりと覆われ、カビの胞子が充満した「培養室」のような状態になってしまうことがあるのです。

換気扇による吸い上げ現象

では、なぜエプロンの中のカビ臭さが換気扇からするのでしょうか。

それは気流の関係です。浴室のドアを閉め切って換気扇を回すと、浴室内の空気が吸い出され、新しい空気がドアの通気口などから入ってきます。

この空気の流れによって、エプロン内部の隙間から、カビの胞子を含んだ空気が強引に吸い出され、浴室全体に拡散されてしまうのです。

浴槽エプロン裏で繁殖したカビの胞子が、換気扇の気流によって室内に吸い上げられる危険ゾーンの図

エプロンの取り外し・取り付けはコツが必要で、無理に外すと割れたり、元に戻せなくなったりすることがあります。また、メーカーによっては「ユーザーによる取り外し禁止」としている機種もあるので、必ず取扱説明書を確認してください。

天井裏やダクトのカビ汚染

もちろん、エプロンだけでなく換気扇本体がカビているケースもあります。

特に、入浴後に換気扇をすぐに止めてしまう習慣がある場合、ダクト（排気管）の中に湿気が残り、結露が発生します。

この結露水とホコリが混ざり合い、ダクトの内側にカビが繁殖します。

天井の換気扇カバーを外してみて、裏側に黒いススのような粉が付いていたら要注意です。

それはホコリではなく、カビの胞子の塊である可能性が高いです。

これを吸い込み続けることはアレルギーなどの健康被害にもつながりかねないので、早急な対策が必要です。

下水臭いのは負圧による排水トラップの異常

「換気扇を『強』にした途端、キッチンのシンクや洗面所からドブのような下水臭が上がってくる」。

これは、最近の高気密・高断熱住宅やマンションで非常に増えているトラブルです。

原因は換気扇の故障ではなく、建物の「負圧（ふあつ）」という物理現象にあります。

負圧（ふあつ）とは何か？

現代の住宅は、エネルギー効率を高めるために隙間なく作られています（高気密）。

この密閉された箱のような家の中で、レンジフードのような強力な排気装置を作動させるとどうなるでしょうか。

毎時500立方メートルもの空気が外に排出されますが、隙間がないため、代わりの空気が入ってきません。

すると、室内の空気の量が減り、気圧が大気圧よりも低くなります。

これが「負圧」の状態です。

家全体がストローで吸われているような状態と言えばイメージしやすいでしょうか。

封水（トラップ）が破られるメカニズム

室内が負圧になると、家はどこからでもいいから空気を取り込もうとします。

そこで狙われるのが「排水管」です。

通常、キッチンのシンク下や洗面台、お風呂の排水口には「排水トラップ」というＳ字や椀型の構造があり、そこに水（封水）が溜まることで下水の臭いや害虫の侵入を防いでいます。

しかし、室内の負圧が強すぎると、この封水が室内に向かって引っ張り上げられてしまいます。

水がボコボコと波立ったり、最悪の場合は水自体が吸い上げられて排水管の空気が直接室内に入り込んだりします。

この時、下水管に充満している腐敗臭やガスが一気に室内に逆流してくるのです。

「ゴボゴボ」という音が聞こえたら、それは家が空気を求めて排水管から吸気しているサインです。

高気密な部屋で換気扇を強運転した際、排水トラップの封水が吸い上げられ、下水の臭いが侵入する図解

給気の確保が唯一の解決策

この問題を解決するには、排出した分だけの空気を家に入れてあげるしかありません。

【対策】

壁についている「給気口（レジスター）」が閉じていないか確認し、全開にする。
それでも臭う場合は、換気扇から一番遠い部屋の窓を数センチだけ開ける。

給気口のフィルターが詰まっていることも多いので、一度掃除機で吸ってみるのも効果的です。

特にマンションなどでは、気密性が高すぎて玄関ドアが重くて開かなくなる「ドア負圧」という現象も同時に起きやすいので、一つの目安になります。

雨の日に強まる生臭さは外部からの逆流

「普段は大丈夫なのに、雨の日や風が強い日だけ、換気扇から生臭いニオイや排気ガスのような臭いがする」というケースもあります。

これは室内ではなく、屋外の排気口（ベントキャップ）周辺の環境が影響している「外部要因」によるものです。

ショートサーキット現象

最も多いのが「ショートサーキット」と呼ばれる現象です。

これは、換気扇から排出した汚れた空気が、風に煽られたり、給気口がすぐ近くにあったりすることで、そのまま室内に戻ってきてしまうことを指します。

例えば、ベランダに排気口と給気口が並んで設置されている場合、換気扇で出した料理の臭いが、隣の給気口からすぐに吸い込まれてリビングに戻ってくることがあります。

雨の日は湿気が多いため、臭いの分子が空気中に留まりやすく、この再流入した臭いをより強く感じてしまうのです。

排気ダクトから出た汚れた空気が、強風や配置の問題で給気口からそのまま室内に戻ってくる図解

近隣環境からのニオイの侵入

また、排気口の位置が近隣の飲食店のダクトの近くであったり、ゴミ集積所の近くだったりする場合も深刻です。

換気扇を回していない時（停止時）に外の風圧が強いと、排気ダクトを通じて外の空気が逆流してくることがあります。

最近の換気扇には逆流防止のシャッター（ダンパー）が付いていますが、気密性が低い簡易的なものだと、強い風で隙間から外気が侵入してきます。

特に雨の日は、浄化槽のブロワーの臭いや、濡れたコンクリート、排水溝の臭いなどが強く立ち込めるため、それらが換気扇を通じて侵入すると「生臭い」「カビ臭い」と感じることがあります。

24時間換気の重要性

この逆流を防ぐには、常に空気を外に押し出し続けることが有効です。

最近の住宅に義務付けられている「24時間換気システム」は絶対に止めないでください。

常に微弱な風量で排気し続けることで、外からの風の侵入を防ぐエアカーテンのような役割も果たしてくれます。

賃貸で試すべき重曹を使った掃除の仕方

賃貸アパートやマンションにお住まいの方にとって、換気扇の掃除は少しデリケートな問題ですよね。

「管理会社に連絡するほどの故障ではないけれど、この油臭さはなんとかしたい」「退去時にクリーニング代を請求されたくない」という悩みはよく分かります。

また、市販の強力な油汚れ用洗剤は、洗浄力が高い反面、塗装を剥がしてしまったり、プラスチックを傷めたりするリスクがあり、賃貸物件の設備に使うには少々勇気がいります。

そこで私がおすすめしたいのが、機械部品の洗浄でも応用される「熱」と「弱アルカリ」を組み合わせたつけ置き洗いです。

100円ショップで手に入る重曹やセスキ炭酸ソーダを使えば、素材を傷めるリスクを最小限に抑えつつ、頑固な油汚れをスルッと落とすことができます。

なぜ「お湯」と「アルカリ」の組み合わせが最強なのか

換気扇に付着したベトベト汚れの正体は、冷えて固まった酸性の油です。

これを落とすには、以下の2つのアプローチを同時に行うのが最も効率的です。

物理的アプローチ（熱）：
油の融点を超える40℃〜50℃のお湯を使うことで、固まった油を緩ませて浮き上がらせます。
化学的アプローチ：
酸性の油汚れにアルカリ剤を反応させると、鹸化（けんか）という化学反応が起きます。これは簡単に言うと、油が石鹸のような水溶性の物質に変化することです。

この2つを組み合わせることで、ゴシゴシ擦って素材を傷つけることなく、汚れを「溶かして落とす」ことが可能になります。

使用するアルカリ剤の選び方は以下の表を参考にしてください。

洗剤の種類	アルカリ度	特徴とおすすめ用途
重曹（炭酸水素ナトリウム）	弱い	水に溶けにくいが、研磨作用がある。アルミ製ファンや軽い汚れ向き。沸騰させるとアルカリ度が上がる。
セスキ炭酸ソーダ	中程度	水に溶けやすく、重曹の約10倍の洗浄力。ベタベタした油汚れに最適。スプレーにして拭き掃除にも使える。
過炭酸ナトリウム（オキシクリーン等）	強い	漂白・除菌効果も高い。カビも気になる場合に有効だが、アルミ製品への攻撃性が強いので注意。

50度のお湯に重曹を溶かし、ゴミ袋を使って換気扇部品を1〜2時間つけ置き洗いする手順のイラスト

失敗しない「つけ置き洗い」完全マニュアル

それでは、シンクを汚さず、かつ効率的に汚れを落とす具体的な手順をご紹介します。

この方法は、私が工具の油汚れを落とす時にも使う「ドブ漬け」テクニックの応用です。

洗浄液のプールを作る：
シンクに直接お湯を溜めるのではなく、45Lなどの大きめの厚手ゴミ袋を二重にして広げます。水圧で袋が破れるのを防ぐため、二重にするのがポイントです。袋の端はガムテープなどでシンクの縁に固定しておくと作業がしやすいです。
洗剤とお湯を投入：
そこへ、給湯器の設定温度を上げた50℃〜60℃のお湯を溜めます（冷めることを考慮して少し高めに）。お湯10リットルに対し、重曹なら大さじ山盛り4杯、セスキなら大さじ2杯程度をよく溶かします。
部品を漬け込む：
取り外したシロッコファン、フィルター、ベルマウス（ファンの手前にあるドーナツ状の板）、ネジ類を投入します。
※ネジはなくさないように、排水口ネットなどに入れてから漬けると良いです。
保温して放置：
空気を抜くようにゴミ袋の口を縛ります。これにより、お湯が冷めにくくなり、洗剤液が全体に行き渡ります。このまま1時間〜2時間放置します。汚れが酷い場合は3時間ほど置いてもOKです。
仕上げのブラッシング：
引き上げると、油汚れが白くブヨブヨにふやけているはずです。古い歯ブラシや、不要になったプラスチックカード（会員証など）を使って、汚れをこそぎ落とします。シロッコファンの細かい羽の間は、割り箸の先を斜めに削ったものを使うと、気持ちいいほど汚れが取れます。
念入りなすすぎと乾燥：
最後に中性洗剤を含ませたスポンジでヌメリを取り、シャワーでしっかりとすすぎます。水分が残っているとサビの原因になるので、完全に乾燥させてから取り付けてください。

【重要】アルミ製パーツの変色リスクについて

ここが最大の注意点です。換気扇のシロッコファンやフィルター枠には「アルミ」が使われていることが多いですが、アルミはアルカリに弱く、長時間漬け込むと化学反応で黒ずんだり（黒色化）、表面が白く粉を吹いたり（腐食）します。

見分け方： 磁石がつかない、軽くて銀色の金属光沢がある場合はアルミの可能性が高いです。
対策： アルミ製の場合は、アルカリ度の低い「重曹」を使用し、漬け置き時間を30分以内に留めるか、台所用の中性洗剤をお湯に濃いめに溶かして使うのが安全です。黒やグレーに塗装されているファン（鋼板製）なら、アルカリ剤を使っても比較的安全です。

掃除の後は「汚さない工夫」で楽をする

苦労して掃除をしてピカピカになったら、その状態をできるだけ長くキープしたいですよね。

特に賃貸の場合、内部を汚さないことが退去時のトラブル回避にもつながります。

そこでおすすめなのが、不燃性ガラス繊維フィルターの導入です。

100円ショップの薄い不織布フィルターとは異なり、厚みのあるガラス繊維が油煙を強力にキャッチしてくれます。

通気性を落とさずに、換気扇内部への油の侵入を劇的に減らしてくれるので、次回の掃除はフィルターを交換するだけで済み、シロッコファンの分解掃除は年に1回やるかやらないかで済むようになりますよ。

換気扇を回すと臭いトラブルの危険性と対策

さて、ここまでは「不快なニオイ」への対処法を中心にお話ししましたが、ここからは少し視点を変えて、「危険なサイン」や「根本的な解決策」について深掘りしていきましょう。

ただ臭いだけなら我慢できても、火災のリスクや設備の寿命となると話は別です。

機械に関わる人間として、絶対に無視してはいけない警告サインをお伝えします。

掃除しても消えない臭いは内部汚染が原因
焦げ臭い異臭や異音は故障による火災の前兆
寿命を迎えた換気扇の交換費用と業者の相場
メーカー直販の交換サービスを選ぶメリット
換気扇を回すと臭いときは交換も視野に対処

掃除しても消えない臭いは内部汚染が原因

「フィルターもファンも、さっき教わった通りにピカピカに洗った。

それなのに、スイッチを入れるとやっぱりあの嫌なニオイがする…」

もしそんな状況に陥っているなら、残念ながら汚れの原因は、あなたが手の届かない「深層部」にあります。

具体的には以下の3箇所が考えられます。

1. モーター内部の汚れ

換気扇の心臓部であるモーター。

古い機種では隙間から油煙が入り込み、コイルや軸受周辺に油が蓄積していることがあります。

モーター自体の熱でこの油が温められ、常に油臭さを放出し続けるのです。

2. ファンケーシング（カタツムリ）の奥

シロッコファンが収まっている渦巻き状のカバーを「ケーシング」と呼びますが、この内部の隅には、遠心力で飛ばされた油がドロドロの溜まり場を作っていることが多いです。

分解清掃には専門的な知識が必要で、一般の方が無理に開けると元に戻せなくなるリスクがあります。

3. 排気ダクト内部の堆積物

これが最も厄介です。

壁や天井裏を通っているジャバラ状のダクト内壁に、長年の油とホコリが層になって付着しています。

ここは物理的に掃除が不可能な領域です。換気扇システム全体が悪臭の発生源となっており、新しい風が通るたびに、ダクト内のニオイ成分を削り取って室内に撒き散らしたり、逆流時に強烈な臭いを戻したりします。

こうなると、表面的な掃除ではどうにもなりません。

専門業者によるダクトクリーニングか、設備全体の交換を検討すべき段階と言えます。

焦げ臭い異臭や異音は故障による火災の前兆

これだけは絶対に覚えておいてほしいのですが、換気扇から「焦げ臭いニオイ」や「機械的な油臭さ」、あるいは「ゴムが焼けるような臭い」がした場合は、ただちに使用を中止してください。

モーターの絶縁不良や劣化によって焦げ臭いニオイが発生し、火災につながる危険性を示す警告アイコン

これは調理の汚れのニオイではありません。

機械そのものが悲鳴を上げている証拠です。

具体的には以下のような故障が進行しています。

レアショート（絶縁不良）：
長年の使用でモーターのコイルを覆っている絶縁被膜が劣化し、電気が漏れて異常発熱している状態です。
コンデンサのパンク：
モーターを回すための電気部品「コンデンサ」が寿命を迎え、内部の絶縁油が漏れたり破裂したりする寸前です。
軸受け（ベアリング）のロック：
回転軸の潤滑油が乾き、摩擦で高温になっています。「ジー」「ブーン」という唸り音や、「キッキッキ」という金属音が聞こえる場合は、モーターが回ろうとしても回れず（拘束状態）、急速に加熱して焼損する恐れがあります。

火災の危険性：
これらの症状を放置して使い続けると、発火して換気扇に付着した油汚れに引火し、火災につながる恐れがあります。NITE（製品評価技術基盤機構）などの公的機関も、経年劣化した換気扇による火災事故について度々注意喚起を行っています。焦げ臭さを感じたら、すぐにブレーカーを落として、専門業者に点検を依頼してください。

（参照：NITE（製品評価技術基盤機構）扇風機及び換気扇の経年劣化等による火災事故の防止について）

寿命を迎えた換気扇の交換費用と業者の相場

換気扇にも寿命があります。

メーカーが定めている「標準使用期間」は、一般的に製造から10年〜15年です。

もしお使いの換気扇がこの期間を超えていて、異臭や異音がするのであれば、修理部品の保有期間も終了していることが多いため、修理よりも交換を選択するのが賢明です。

では、いざ交換するとなると費用はどれくらいかかるのでしょうか。

一般的な相場（本体価格＋工事費の目安）をまとめてみました。

換気扇のタイプ	特徴	交換費用の目安（税込）
プロペラファン（壁付けタイプ）	昔ながらの扇風機のような形。戸建てや古いアパートに多い。排気力は強いが外風に弱い。	20,000円〜 40,000円
シロッコファン（深型・ブーツ型）	大きなフードで覆われているタイプ。集合住宅で一般的。音が静かで外風の影響を受けにくい。	50,000円〜 100,000円
スリム型（最新フラット型）	デザイン性が高く、凹凸が少ない。フィルターがない機種や自動洗浄機能付きも。掃除が圧倒的に楽。	100,000円〜 180,000円

「ネットで安く本体だけ買って、自分でつけよう」と考えるDIY好きな方もいるかもしれませんが、換気扇の交換には「電気工事士」の資格が必要な場合（直結配線など）が多いです。

また、ダクトの接続が不十分だと、排気漏れを起こして天井裏がカビだらけになったり、火災の原因になったりします。

ここはプロの技術に頼るべきところだと、私は強く思います。

メーカー直販の交換サービスを選ぶメリット

「どこの業者に頼めばいいかわからない」「リフォーム会社だと高そうだし、格安業者は手抜き工事が怖い」と悩んでいる方には、換気扇メーカーが直接提供している交換サービスを利用するという手もあります。

例えば、レンジフードの国内シェアNo.1である富士工業グループが運営している「フジオーショップ」などは有名ですね。

メーカー直販なので、以下のような明確なメリットがあります。

適合確認が確実：
今の換気扇の写真や型番を送るだけで、確実に取り付けられる後継機種を選定してくれます。
施工品質の高さ：
メーカーの基準をクリアしたプロが工事を行うため、ダクト接続や防火対策などの安全管理が徹底されています。
最新機能へのアップグレード：
「10年間ファン掃除不要」といった最新の高機能モデルや、空気清浄機能付きのモデルなど、メーカーならではのラインナップから選べます。
長期保証：
メーカー公式ならではの延長保証サービスなどが充実しています。

実は私も、自分の専門外の設備に関しては、あえて少し費用がかかってもメーカー系や信頼できる専門店に依頼するようにしています。

それが結果的に、長く安全に使うためのコストパフォーマンスにつながるからです。

見積もりも明朗会計なことが多いので、地元の工務店にツテがない場合は、一度公式サイトでチェックしてみると良いかもしれません。

参考：富士工業グループ公式オンラインショップ「フジオーショップ」